Садитесь поудобнее, сейчас будет самый длинный мой обзор. Большой стране - подробный разбор. Я провел в Индии три месяца и был по сути везде, кроме северо-восточных штатов и островов.


По дням:
Дели - 8
Амритсар - 4
Дхарамсала - 3
Шимла - 2
Чандигарх - 4
Агра - 4
Кхаджурахо - 2
Варанаси - 4
Гая - 3
Пури - 3
Калькутта - 4
Кочин - 3
Южный Гоа (Бенаулим) - 4
Северный Гоа (Анджуна) - 4
Мумбаи - 3
Тируванантапурам - 1
Каньякумари - 1
Мадурай - 1
Тируччираппалли - 1
Пондишери - 1
Ченнаи - 3
Бангалор - 2
Хайдерабад - 3
Аурангабад - 1
Вапи, Даман, Силвасса - 2
Ахмадабад - 2
Джодхпур - 2
Пушкар - 2
Джайпур - 3
Дели - 2
Всего 82

Деньги
Индийская валюта называется рупия. Рупия примерно равна российскому рублю, $1 = 65 рупий.
В банкомате можно снять максимум 10000 рупий за раз (около $150). Большинство банкоматов берет комиссию 200 рупий, но как минимум в State Bank of India и Yes! Bank комиссии нет. Я почти всегда снимал в State Bank, потому что он обычно выдает купюрами по 500, а это гораздо лучше, чем по 2000.
В 2016 году произошла экспроприационная реформа: из обращения без предупреждения вывели купюры 500 и 1000 рупий, прямо как в СССР в 1991 году. Можно было положить деньги на счет в банке или поменять наличными но не больше ~5000 за день. Правительство наивно надеялось, что подпольные миллионеры и наркобароны пойдут каяться и молить прощения, но вряд ли они держали дома чемоданы рупий, скорее долларов или биткоинов. Самые ловкие наняли за 10 рупий нищебродов, чтобы те стояли в очередях в банках и меняли каждый по 5000. В итоге от этого все поимели проблем, ведь Индия это вам не Швейцария, тут карты не принимаются к оплате практически нигде, даже в немногочисленных супермаркетах не всегда. Вместо карт, однако, есть платежная система Pay TM (похожа на российскую Qiwi), она привязана к телефону, и через нее можно заплатить во многих магазинах, ресторанах и даже ларьках. Иностранцам эта система без толку, потому что пополнить счет в Pay TM с иностранной кредитки нельзя, так что заносить все равно придется наличными. Иностранные кредитные карты принимаются разве что в Макдональдсе и Мариотте.
Одновременно с выводом 500 и 1000 ввели новую купюру 2000. Представляете, что будет, если у вас есть купюры 50, 100, а дальше только 2000, и банкоматы выдают по 2000? Правильно, разменять ее будет очень сложно. В начале 2017 ввели купюры по 500 нового образца, с ними стало легче, пятисотки без проблем разменять, благо типичный счет в ресторане будет как минимум 200-300. 2000 по-прежнему принимают неохотно, в гостиницах почему-то постоянно нет сдачи с них. Лучше всего их разменивать в Бургер Кинге.
С другой стороны, мелочи тоже постоянно не хватает. Купюры по 10 рупий ходовые, и большинство цен округляются до 10, а монет по 1-2-5 рупии маловато. В магазинах могут давать конфеты и жвачки на сдачу, в автобусах округлять до 5 или 10.


Язык
Язык межнационального общения в Индии - английский, более-менее образованные люди его знают, менее образованные знают хотя бы числа. Совсем необразованных не так уж много встречается, если ездить по крупным или туристическим городам.
Хинди популярен в северной половине страны. Если прислушаться к хинди, например, посмотреть кино с субтитрами, можно заметить, что они часто вставляют слова и даже целые словосочетания на английском в хинди. Я из хинди выучил только алфавит (называется "деванагари") более-менее, чтобы читать надписи на автобусах. Автобусы - по сути единственное место, где может не быть надписи на английском. Меню в ресторанах в 99% случаев на английском (только пару раз совсем в трущобах видел на хинди/маратхи), вывески на английском, надписи на товарах в магазине на английском.
Помимо хинди, в северной половине страны есть и другие языки индоарийской группы: панджаби, маратхи (в Мумбаи), бенгальский (в Калькутте), одия (в Ориссе). Буквы в них немного другие, но похожи на те, что в хинди (кроме алфавита одия).
В южной части страны языки каннада, телугу, тамильский, малаялам вовсе не похожи на хинди, они из совсем другой группы, и буквы у них тоже абсолютно другие, эти я не осилил - слишком много их.
В штате Гоа язык конкани записывается латиницей, там почти все автобусы подписаны только ей или латиницей и деванагари.


Транспорт
Самолетами разумно пользоваться для перемещения на большие расстояния, в Индии есть лоукосты, цены на которых сопоставимы с поездами 2-3 класса для длинных переездов.
Теперь про главное: поезда. Плюсы поездов очевидны: они комфортнее автобусов, вокзалы обычно в центре города, расписание есть в интернете, в них можно удобно спать ночью, с их помощью можно прокладывать последовательные маршруты по городам (самолеты далеко не всегда летают между соседними городами напрямую, может быть пересадка в хабе). Минусы в Индии это непунктуальность и некоторые трудности с покупкой билетов.
Начну с (не)пунктуальности. С этим беда. Я ездил на поездах более 20 раз, и ни разу (!) поезд не отклонился от расписания меньше, чем на полчаса. Один раз он приехал вовремя (Гоа-Мумбаи), но отправился с опозданием минут 45. Один раз приехал на полчаса раньше (Ченнаи-Бангалор), прибыв в 4-30 утра вместо 5. Большинство поездов опаздывает минимум на час, самое большое опоздание было 5 часов (Агра-Кхаджурахо). Это значит, что нельзя планировать никакие пересадки, если вам не жалко потерять билет. Если вы садитесь не на начальной станции, а на промежуточной, можете смело прибавлять часик ко времени отправления. Но что, если он все же приедет вовремя? Для этого есть волшебный сайт https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/, на котором можно посмотреть, где находится ваш поезд в реальном времени. Реально незаменимая штука, ведь там еще и указывают платформу, на которую он прибывает, а объявления на вокзале могут быть неразборчивы или вообще отсутствовать. Также этот сайт полезен, если вы уже едете, и хотите узнать, когда вам выходить. Остановки в поезде никто не объявляет, и проводник, в отличие от России, не будет будить вас в 5 утра перед вашей станцией. Там вообще нет проводников, точнее есть один на десять вагонов, который один раз проходит проверяет билеты, и больше его не видно.
Так трогательно сайт обещает, что через некоторое время поезд нагонит график, хотя на деле он только больше опоздает

Все вышесказанное относится к поездам с резервацией мест. Есть и другие поезда, где только общие нищеброд-вагоны, их вы не найдете на сайте бронирования билетов (ведь билет на них бронировать заранее и не нужно), только на сайте с расписаниями. Я на таких ни разу не ездил, потому что они в основном ходят на небольшие расстояния, и лишь изредка - между разными регионами. У таких поездов с соблюдением расписания еще хуже.
Теперь про билеты. В индийских поездах есть много разных классов, на практике вы можете встретить следующие:
1AС - первый класс с кондиционером. Ни разу в таком не ездил, их очень мало. По комплектации это аналог российского купе (на четверых с дверьми)
2AC - второй класс к кондиционером. Один раз ездил в нем. По комплектации - как российский плацкарт. Четыре места в отсеке + два боковых.
3AC - третий класс с кондиционером. Несколько раз ездил в нем, их довольно много и цена невысокая. Здесь в отсеке три яруса, на боковых местах - два.
Вагон 3AC

SL - "слипер", плацкарт без кондиционера. По комплектации аналогичен 3AC, на потолке висят вентиляторы. Это самый часто встречающийся вагон, в большинстве поездов они составляют основу состава, хотя бывают поезда, состоящие полностью из 3AC. Я всегда старался брать верхние полки, они самые удобные: можно сразу туда залезть, и никто тебе не будет мешать. Нижнюю придется делить с соседями, а средняя самая беспонтовая: ее опускают только на ночь, потому что иначе на нижней нельзя сидеть.
2S - сидячий вагон без кондиционера. Этот класс встречается в дневных поездах, который курсируют между соседними регионами. По виду это может быть либо электричка с лавками, либо вагон класса SL. Места фиксированные, так что толкотни быть не должно. Если попадете в слипер, то есть шанс забраться на третью полку - считайте, выиграли джекпот, можно растянуться и ехать лежа.
CC/EC - сидячие вагоны с кондиционером. Встречаются редко. EC самый элитный, по цене будет дороже, чем даже 2A.
Есть еще "General Class", обычно это первый и/или последний вагон в составе. Там места не резервируются, можно купить перед самым отправлением, если сумеете впихнуться, конечно. На самом деле в некоторых поездах нет давки, и тогда General может быть не так уж плох, но лучше взять хотя бы слипер, благо стоит он все равно очень мало.
Если вы не очень брезгливы, то в поездах вполне комфортно. Да, туалеты стремноваты, как в старых российских плацкартах. Да, днем без кондиционера бывает жарковато. Но растянуться на полке вполне приятно. Кстати, даже в вагонах слиперах и 2S есть розетки в каждом купе, можно сидеть с ноутбуком. Давки, пихания локтями, штурма вагонов нету (кроме General, но его можно избежать).
Особый случай - сидячий вагон на горной узкоколейке Шимла-Калка

Примерные цены такие. 2S: 1 км = 0.5 рупии. SL: 1 км = 0.7-1 рупий. Чем меньше расстояние, тем дороже в пересчете на километр. 3AC в два-три раза дороже слипера, 2AC процентов на 30 дороже, чем 3AC, 1AC очень дорого, чуть ли не вдвое дороже 2AC. Для наглядности, если бы Москва и Петербург были в Индии (чур меня!), то билет стоил бы приблизительно так:
- в сидячем вагоне 300 рублей
- в слипере 450 рублей
- в 3AC 1200 рублей
- в 2AC 1600 рублей
- в 1AC 3000 рублей
- реально плацкарт в России стоит от 1000 до 2000 рублей
- купе от 2500 до 5000 рублей
А еще в Индии поезд из Москвы в Петербург шел бы не 7-8 часов, а 12-14, плюс опоздание.

Главная проблема индийских железных дорог, как ни странно, в том, что поездов мало. Да, общие цифры немаленькие, но не забывайте про численность населения! Вот, например, билеты из Бангалора в Хайдерабад, два соседних крупных города на расстоянии около 400 километров:

Всего 7 поездов в день! Из них только два прямых, остальные проходящие. Два, например, идут аж в Дели. Первый из поездов, кстати, преодолевает 400 километров почти за 20 часов. И это между городами размером с Москву и Петербург! В Китае бы поезда каждые полчаса ходили (и время в пути было бы часа два). Поэтому неудивительно, что билеты на поезда разбирают, и купить их перед отправлением может быть непросто. Теперь разберем, как.
Можно, конечно, купить билет на вокзале в кассе, но это жест отчаяния. Там очереди, а в очередях индийцы стоять не умеют, постоянно кто-то лезет вперед, вам придется пихаться локтями у окошка. Кроме того, это же Индия, нельзя сказать: "Мне билет до Мумбаи на завтра в 20:15, слипер класс". Сначала вам нужно пропихнуться к окошку и взять там специальную анкету, без нее с вами разговаривать не будут. В анкете нужно написать номер поезда, свое имя и возраст (хотя паспорт все равно нужно дать), домашний адрес, телефон, девичью фамилию матери и имя любимого домашнего питомца. Если не дозапололните, могут и послать дописывать. И только потом надо пропихиваться к кассе с этой бумажкой. На это может уйти пара часов. В общем, нужно покупать билеты в интернете.
Для начала, нужно зарегистрироваться на официальном сайте irctc.co.in: билеты продаются только там, на других сайтах вам все равно нужно будет в конце залогиниться на этом сайте. Это несложно, но нужно верифицировать e-mail и мобильный телефон, а телефоны принимаются только индийские. Если у вас его нет, можно отправить им в саппорт скан паспорта, мне где-то через неделю аккаунт зааппрувили. Если есть симка, то все делается моментально.
Интерфейс официального сайта ужасен. Помимо грамматических ошибок и вырвиглазного дизайна, которые можно пережить, есть пара серьезных проблем с функциональностью. Во-первых, в одном городе может быть несколько вокзалов, и нельзя искать билеты просто из Дели, нужно ввести конкретный вокзал, а они даже на разделены по направлениям поездов. Во-вторых, вам показывают список поездов по выбранному направлению, справа в крайнем столбце список классов, которые есть в этом поезде. Нужно кликнуть на конкретный класс, тогда страница перезагрузится, и вам покажут, есть ли доступные билеты, и сколько. Если поездов много, кликать придется долго. Выход из этого простой: искать билеты надо на сайте makemytrip.com, там годный интерфейс, можно вывести сетку и по датам, и по классам, сразу видно, где сколько билетов, и можно искать по целому городу. А покупать уже можно на irctc, зная, какой поезд нужен. С этим, правда, тоже могут быть проблемы: интерфейс, принимающий к оплате иностранные кредитки, периодически глючит, особенно с утра, когда выкладывают билеты "таткал" (см. ниже). Если глючило, я покупал через cleartrip.com. У этого сайта не очень удобный интерфейс, но комиссия меньше, чем на makemytrip - всего 20-40 рупий за все бронирование, плюс меньше 2% за оплату кредиткой. На официальном сайте комиссия 4% за оплату иностранной кредиткой, так что если ваш билет дорогой, через cleartrip может выйти даже дешевле.
С одного аккаунта можно купить только шесть билетов в месяц, точнее шесть броней: покупка мест в одном поезде на несколько человек считается за одну бронь.
С электронным билетом можно садиться в поезд, билет контролеру показывать на экране телефона.
Если билеты есть, на сайте вы увидите статус AVL = available. Если до отправления еще месяц, то скорее всего так оно и будет, и вы с радостью купите билет. Я так и поступил, будучи в Малайзии, без проблем купил несколько билетов сильно наперед.
Если до отправления осталось меньше недели, то скорее всего статус будет WL = wait list, а это означает, что билетов нет. Хитрые индийцы придумали целую систему для такой ситуации. Вот в России, если билетов нет, то вам остается только нажимать F5 в надежде, что кто-то сдаст свой билет. Но в России нет такой конкуренции за билеты, если речь не о праздничных днях. В Индии же вы можете встать в лист ожидания, и если кто-то сдаст билет, то он автоматически перейдет к вам. Точнее, все еще хитрее. Сначала статус билетов AVL, допустим таких билетов 500. Когда они заканчиваются, начинают продаваться билеты со статусом RAC = reservation against cancellation. Например, админы знают, что в среднем 20% билетов сдают, поэтому продается 100 билетов RAC. Если у вас билет RAC, то вас пустят в поезд, и должны найти место, но не гарантируется, что целое, может быть одно на двоих. Так что если вы путешествуете вдвоем и не боитесь поспать на одной койке, то RAC можно брать смело. На практике RAC почти всегда превращается в полноценное место, потому что места освобождаются не только из-за сданных билетов, есть еще специальные квоты для всяких военных и чиновников, которые за день до отправления тоже исчезают и переходят к обладателям RAC-билетов.
Если же RAC-билеты закончились, начинается как раз WL. Вы платите и встаете в очередь и надеетесь, что много людей сдаст билеты, и ваш статус превратится хотя бы в RAC. Если не превратится, деньги вам вернут (теоретически даже за наличные можно купить WL-билет, но тогда возвращать тоже наличными и в короткий срок, а на карту вернется автоматически). Это лотерея, и я считаю, играть в нее не стоит, если только это не последний шанс. Что если билеты не появятся? Ехать-то все равно надо, значит у вас и так должен был быть план Б (например, билет на другую дату), один из планов посыпется, а полностью вернуть деньги за билеты прямо перед отправлением не выйдет. Так что читаем дальше.
Во всех поездах есть специальная квота, которая называется "tatkal". Эти билеты появляются в продаже за день до отправления ровно в 10 утра (слипер и 2S) и в 11 утра (3AC, 2AC, 1AC) и стоят на 100-200 рупий дороже обычных. До 11:30 сайт cleartrip не работает, купить билет можно только на официальном, а инстранные кредитки у меня в это время просто не срабатывали. Единственный раз, когда я пытался так купить билет, все 300 таткал-билетов исчезли из продажи примерно за 2 минуты, так что надеяться на таткал особо на стоит, хотя один раз я все же купил по этой квоте билет на менее популярный поезд.
Есть еще одна палочка-выручалочка под названием "квота для туристов". Да, вы, как иностранец, на железной дороге привилегированы почти как чиновник-брахман! Подводный камень в том, что по этой квоте нельзя купить билет в интернете, только лично, только хардкор. И не везде, а только в специальных кассах, которые есть только в некоторых самых больших городах. Я был в двух таких. В Калькутте она вообще не на вокзале, а в центре города, там я просидел часа два, потому что бангладешцы тоже считаются туристами и покупают билеты в этой кассе. Зато там вызывают по номерам, не нужно толкаться. В Бангалоре эта касса в одном ряду с обычными, туда норовят залезть купить билеты всякие личности. Полного официального списка касс я не нашел, легко гуглятся посты на форумах с частичными списками. Еще подводный камень в том, что только в небольшой доле поездов есть места по квоте для туристов. В каких именно, однако, все же можно посмотреть в интернете, на третьем официальном сайте: https://indiarailinfo.com. Нужно поставить плагин для Chrome, иначе количество доступных мест не подгрузится.
Что делать, если ничего не помогло? Тут я вижу несколько вариантов:
- Поискать на другую дату/время, если у вас график не поджимает. Если ехать меньше 400-500 километров, часто есть дневные сидячие поезда класса 2S, в которых билеты обычно имеются в наличии даже за день до отправления
- Поехать в General class
- Купить билет в General class и попробовать договориться с проводником, чтобы он за доплату пересадил в слипер хотя бы на часть пути
- Поехать на автобусе

Автобусы - локальный транспорт. Они ездят в пределах одного штата или до соседнего. Автобусы делятся на два типа: государственные и частные. Государственные компании называются [название штата] State Road Transport corporation (SRTC), у этих компаний часто есть сайты, где можно посмотреть расписание, иногда даже купить билеты онлайн. Все эти автобусы без кондиционеров, довольно старые, тесные, но с открытыми окнами. Внутри не курят, так что ехать можно. Часть пассажиров едет стоя, так что лучше позаботиться, чтобы не оказаться в их числе. По основным направлениям автобусы обычно ходят как минимум раз в полчаса, или даже чаще, так что уехать на 100-200 километров не проблема.
С частными автобусами непонятно. Если ввести в гугле bus from [индийский город 1] to [индийский город 2], первой же ссылкой обычно будет сайт redbus.in, где даже указано какое-то расписание, но все эти автобусы, в которых вроде бы должны быть кондиционеры, а в ночных даже чуть ли не спальные места, отправляются не с автовокзалов, а откуда, непонятно. Видимо, от офиса компании где-то в городе. В Амритсаре рядом с моей гостиницей было как раз несколько таких офисов, а вечером там стояли и автобусы вида более приличного, чем государственные. В других городах я их не видел нигде, так что как пользоваться этим видом транспорта, неясно. Разве что купить билет через турагентство, кои иногда встречаются даже в нетуристических городах, но тогда, наверное, переплатишь знатно, при том, что эти автобусы и так дороже поездов даже класса 3A.
Качество дорог в Индии переменчиво. Основные трассы между городами в хорошем состоянии, но как только автобус заезжает в любой город, начинается ад. Особенно хорошо видно после дождя, тогда это напоминает апокалиптические картины с демотиваторов про российские дороги.
Средняя скорость автобуса повыше, чем в Индонезии. Я бы оценил ее в 40 километров в час, хотя на плохой дороге, как, например, Нашик-Вапи, может быть и 20.

Локальный транспорт
На август 2017 года в Индии восемь метрополитенов в следующих городах: Дели, Гургаон, Калькутта, Джайпур, Мумбаи, Бангалор, Ченнаи, Кочин. Я ездил на всех. Полезность их различная. В Дели самая большая сеть линий (наверное, больше всех остальных вместе взятых), везде можно доехать, в.т.ч. в аэропорт. Метро Гургаона - кольцо из нескольких станций, сделанное для понта в богатом пригороде Дели. С недавних пор фактически соединилось с желтой веткой делийского метро. В Калькутте одна линия через центральные районы. В Джайпуре чуть-чуть до центра не дотянули ветку, две остановки в самом центре достраиваются. В Мумбаи линия метро соединяет две линии электрички где-то на далеких окраинах, зато на метро можно подъехать почти к самому аэропорту. В Мумбаи также есть линия монорельса, 80% которой идет через поля, промзоны и пару трущоб. Вроде бы ее хотят дотянуть до центра, а то как-то совсем странно. В Бангалоре две линии, пересекающиеся возле вокзала, полезная система. В Ченнаи полторы недостроенных ветки хрен знает где с поездами раз в 20 минут, из которых еще и не все доезжают до конечной станции. В Кочине метро открыли за неделю до моего приезда, это был обрубок на окраине, но вроде общали через 2-3 месяца открыть второй участок линии, проходящий через центр.
В Мумбаи и Ченнаи развитая система пригородных электричек, можно ее назвать S-bahn, потому что поезда ходят каждые 5-10 минут. В этих городах это и есть самый удобный метод передвижения. В отличие от метро, в электричках нет никакого досмотра вообще (вот где лафа для террористов!), турникетов тоже нет. У меня билетов ни в Мумбаи, ни в Ченнаи ни разу не проверяли, хотя я ездил раз 20, и всегда их покупал. Ну а что не купить, когда они стоят 5-10 рупий, неудобно только в очереди попадать на некоторых станциях. Есть, кстати, билеты первого класса, которые раз в 15-20 дороже обычных. Вагон первого класса ничем не отличается от второго, кроме надписи на входе, но там гораздо меньше людей. Для местных есть специальные накопительные карты, по которым можно оплатить билеты в автомате. Иногда возле автомата сидит кассир и продает билеты за наличные, списывая со своей карты.

Автобусы ходят в большинстве городов. В более приличных (Дели, Чандигарх, Тируччираппалли, Хайдерабад) у них есть номера, и маршруты иногда даже отмечены на Google maps, хотя регулярность непредсказуема. В городах похуже (Кочин, Калькутта) номеров у всех или части автобусов нет, только направление указано на лобовом стекле. В Калькутте я ездил, просто садясь на автобус, идущий в нужном направлении, и выходя, если он сворачивал. В самых убогих городах (Агра, Варанаси и.т.п.) автобусов вообще нет, вместо них маршрутки-пикапы или коллективные тук-туки. В этом случае такси избежать почти невозможно.


Такси в Индии это в 90% случаев тук-туки, которые здесь называют "рикша" или "авто". Велорикши встречаются в небольших городах, и только в северной половине страны. В Калькутте есть еще пешеходные рикши, это вообще какая-то дичь, в чем прикол, непонятно: велорикша стоит так же, а едет все же побыстрее пешехода. В Калькутте и центральной части Мумбаи вместо тук-туков черно-желтые машинки-такси, но подальше от центра Мумбаи те же тук-туки.

Такси-автомобили теоретически есть, но они только для богатых, соответственно, просто так на улице они пассажиров не ловят. Если вы живете в пятизвездочном отеле, вам его вызовут.
По идее в тук-туках есть счетчики, по крайней мере в основных городах, но проехать по счетчику мне удалось только один раз, в Мумбаи. По счетчику должно быть примерно 10-12 рупий за километр, по факту придется заплатить раза в полтора-два больше, как минимум. Наглость тук-тукеров в разных местах разная. В Дели вроде бы самые сговорчивые, я легко договаривался за полтора счетчика. В Ченнаи хотели в три раза больше, так что я ездил на автобусах и электричках. В туристических местах обычно все плохо в этом плане.
Есть еще такая штука, как Uber. Это приложение работает в крупных городах, по цене примерно равно тому, до чего можно договориться с тук-тукером после торга, но зато в Убере приличные машины с кондиционером. Особенно полезен Убер, если нужно поехать на большое расстояние (километров 10), тогда выйдет однозначно дешевле тук-тука.
Есть еще индийская альтернатива Уберу - приложение Ola Cabs. Я пробовал им воспользоваться, но не получилось. Теоретически через него можно вызывать тук-туки, но когда я это делал, тук-тук оба раза ко мне не ехал (хотя в приложении заказ сразу отмечается как принятый). На автомобиле же Ola Cabs получается дороже Убера.


Жилье
В Индии, как в Китае, существует закон, по которому гостиница должна иметь специальную лицензию, чтобы обслуживать иностранцев. В отличие от Китая, в Индии этот закон соблюдается очень строго, и в самое дешевое жилье для местных вы не попадете никогда. Однако количество гостиниц с лицензией и их цены очень сильно варьируются. Скажем, в Бангалоре и Хайдерабаде меня без проблем селили в гостиницы возле вокзала, а в Ахмадабаде отказали во всех, кроме самой дорогой с номерами от 1000 рупий. На следующий день, однако, я поселился в другом районе за 500. Гораздо хуже было в Шимле и Калькутте: в первой пришлось платить больше 1000, во второй - 1500 (самое дорогое жилье за всю поездку), хотя в Калькутте, возможно, проблема была еще и в том, что я вечером приехал, и все дешевые номера были заняты. Да, если у гостиницы нет лицензии, вам скажут, что мест нет: "Full".
Интересные особенности заселения: часто, особенно возле вокзалов, номера сдаются ровно на 24 часа от момента заселения. С одной стороны, если приехал на автобусе вечером, это удобно: потом можно не выселяться до вечера. С другой стороны, если приехал ночным поездом в 5 утра, то потом вставать в пять утра, чтобы выселяться. А в городе Пури вообще феерическая особенность: во всех гостиницах выселение в 8 утра! Просто потому что так надо.
В среднем двухместный номер с кондиционером стоит 800 рупий, одноместный без кондиционера - 400-500, если очень поискать, то 350. В отдельных относительно небольших туристических городах может быть избыток предложения, так что получится найти и дешевле, например, в Джодхпуре я жил всего за 180 рупий во вполне неплохом номере.

Качество жилья с ценой не всегда коррелирует. Например, в городе Гая мы за 800 рупий поселились в номер с кондиционером, который был ужасен: мрачно, грязно, обшарпано. На следующий день переехали в отель ровно напротив за ту же цену, но с чистыми и уютными номерами, тоже с кондиционером.
Горячей воды почти нигде нет, бойлеры - редкость. Иногда бывает вроде бы горячая вода, но только из крана (а не из душа), нужно мешать в ведре, прямо как в Индонезии. Wi-fi тоже бывает не всегда.


О-о, у нас проблема. В ЖЖ максимальный размер поста - 64 килобайта текста, а тут получилось почти 90. Поэтому пришлось разбить текст на две части. Продолжение следует.