Ты пьян, домой иди

Говорите и пишите по-русски правильно!
(«Science-совет дня»)

1. Отвечая на звонок, говорить "Алло", "Да" и "Какого х..я!" стало старомодно. Есть другое нужное слово: "Внемлю!". Если неологизм с перепугу забылся, можно заменить фразой "Кому я понадобился?", произносимую со МХАТовским драматизмом.

2. На нежелательные вопросы, требующие немедленного ответа. типа "Тебя еб..т?!", есть замечательная фраза: "Вам, сударь, какая печаль?".

3.Целый ряд идиоматических выражений типа: " твою мать" и "ну ни х..я себе ты купила" заменяется фразой: "Больно слышать", произносимой с Шекспировским трагизмом.

4. В ходе научного спора, аргумент "Я тебя сейчас в асфальт закатаю!" правильнее заменить фразой: "Голубчик, не утруждайте себя в поисках профанаций".

5. Часто мы просим друзей и родных: "Вась, сгоняй кабанчиком за хлебом". Это неправильно.. Просить об одолжении необходимо так:"Дружище, да не будет тебе в тягость..." и далее по тексту.

6. Если после ряда аргументов, необходимо подкрепить свою позицию крепким словцом, существует на выбор несколько вариантов: - "Ну ты, вонючий урод" должно произноситься, как - "Ох, и плутоват же ты, шельма!"; - "Баран, за базар ответишь?!" - "Я недосягаем для ваших дерзновенных аргументов и дедукций"; - "Тормоз ты редкостный" - "Да вы просто рутинер, милейший!"; - "Сам понял, что сказал, дебил?" - "Ваши слова, уважаемый, бурлеск чистой воды. Равно как и вы - акциденция современности".

7.Расхожие выражения восторга в рассказе о прекрасной половине: "Вот это попа (ноги, грудь)!" - переводятся вот так: "Лично я экзальтирован её инвенцией!".

Закись азота. Правда и вымысел.

Данная статья не является инструкцией к действию, автор нарочно не приводит никаких практических выкладок. Это просто теория, все ваши действия – это только ваше решение. Автор не несет никакой ответственности за результаты ваших экспериментов. Однако, правильно собранная система никакого вреда двигателю не принесет.

Молва людская:

Наверное первое, что приходит в голову человеку при фразе “форсирование двигателя”, это турбина и, конечно же, “закись” или как иногда её называют - «нитрос». Данный вид форсирования окутан стереотипами, предрассудками; даже те, кто устанавливал её себе, не всегда отдают себе отчет в том, что же они делают и как оно работает; а уж те, кто посмотрел трешевые фильмы, вроде “The Fast and the Furious 1/2/3”, тем более уверен, что закись взрывается (При том, что она не горит). Однако зачастую даже один вид баллона в багажнике приводит некоторых личностей в суеверный трепет. При этом 99% уверены, что от этого мотор быстро выйдет из строя, взорвется, “растеряет клапана” и т.д. на ваш выбор. Но на вопрос “отчего же?”, обычно не могут дать сколь нибудь вразумительного ответа. А без ума, как известно, можно и ...кхм...столб погнуть.

Аксиома:

Закись азота – самый дешевый, быстрый и эффективный способ повысить термическое КПД и мощность двигателя, правда кратковременно.

История:

Оксид азота (закись азота) в качестве ингаляционного наркоза используется и по сей день начиная с середины 19века. Вдыхание смеси этого бесцветного со слабым приятным запахом газа с воздухом вызывает кратковременное состояние схожее с опьянением (Назван веселящим газом английским химиком Х. Дэви, который, изучая на себе действие Закиси азота (1799), обнаружил в начальной фазе возбуждение, сопровождающееся смехом и беспорядочными телодвижениями, в последующем — потерю сознания.). Как способ увеличения мощности применение закиси ведет историю ещё с 1912 года, когда на авиасоревнованиях «Кубок Шнайдера» некоторые пилоты устанавливали на своих этажерках криогенные баллоны с оксидом азота – вот вам и тюнинг. Боевое крещение системы подачи закиси прошли во время Второй мировой, когда немецкие конструкторы первыми на некоторых модификациях FW-190 штатно использовали данное соединение, позволявшее кратковременно поднимать мощность авиационных моторов в полтора-два раза и давать преимущество в воздушном бою. Однако в авиации вскоре воцарилась эпоха реактивных двигателей и про закись забыли. А вспомнили о ней как раз тюнеры автомобилей в 70е годы. Новая эра началась с кустарных и не надёжных систем впрыска закиси, откуда и пошли слухи о взрывоопасности. И вот уже в 1978 году американская компания «Nitrous Oxide systems» впервые предложила всем автолюбителям универсальную систему подачи N20. Потом были ZEX, Edelbrock и прочие фирмы, но смысл был именно в промышленном масштабе и востребованности данной продукции. Сейчас нонсенсом считается американский дрегстер на котором не установлено системы хотя бы на 50 сил.

Химия:

Закись азота N2O — бесцветный газ со слабым приятным запахом и сладковатым вкусом.

Плотность при 0°С и 101 325 н/м2(760 мм рт. ст.) 1,9804 кг/м3, tкип — 89,5°С, tпл — 102,4°С.

Химически N2O с водой, растворами кислот и щелочей не реагирует, кислородом не окисляется.

Выше 500°C разлагается: 2N2O = 2N2 + 2O; поэтому при повышенных температурах действует как сильный окислитель и поддерживает горение. (обратим на это внимание)

Принцип действия системы:

N2O подаётся в цилиндр, уже перемешанная с топливовоздушной смесью. При сжатии и воспламенении топливовоздушной смеси закись азота разлагается на азот и кислород (2N2O->2N2+2O) под воздействием температуры (~350C). В результате высвобождается атомарный кислород, который позволяет окислить (сжечь) дополнительное количество топлива. Кислорода, содержащегося в N2O, в 1.6 раза больше, чем в воздухе (по массе).
Кроме того, азот, который так же высвобождается, работает как антидетонатор, не давая процессу горения идти лавинообразно.
Закись хранится в баллоне в сжиженом состоянии. Высвобождаясь при расжирении, начинает кипеть, резко охлаждаясь. А поскольку Тпл и Ткип рядышком, то, едва вскипев, замерзает и переходит в твердое состояние и летит дальше в виде кристаллов (снега). Стремительно отбирая тепло у окружающей среды, система работает как интеркулер на наддувных двигателях (резкое понижение температуры смеси в коллекторе даёт увеличения потока топливовоздушной смеси и, собственно, плотности заряда).
Важно:

Топливновоздушная смесь сгорает максимально эффективно при определенном соотношении топлива и окислителя (стехиометрическое отношение – такое соотношение топлива и окислителя, при котором данная смесь сгорает полностью и без остатка) требуемого для данного типа топлива. Если мы добавляем больше окислителя, то необходимо пропорционально подавать больше топлива, иначе смесь неизбежно обеднится, будет перегрев двигателя, детонация, которая, к слову, в случае с закисью очень опасна: пара “хороших стуков” и к примеру поршень вполне может лишиться колец с перегородками или мы увидим «руку дружбы» в виде сломанного шатуна в дыре блока цилиндров. В то же время, подача закиси без доптоплива вообще даст легкую прибавку, возможно даже без детонации, а при увеличении дозы оной и при появлении детонации мотор начнет “тупить” и глохнуть.

Системы:

И раз мы затронули дополнительное топливо, то неплохо разобраться с типами систем.

Основное подразделение идёт на системы подачи N2O в цилиндры в газообразном или жидком виде. Первые системы более просты и маломощны(до 50сил в зависимости от объёма двигателя), их как раз и выпускают многие фирмы. Не понимаю только за что они берут такие деньги за баллон, пару метров шланга и проводов с кнопкой, но это дело престижа и бренда. Вторые же серьёзны, предназначены они для повышения мощности в разы, стоят значительно дешевле, проще в реализации и схемотехнике и надежны.

В основе своей разговор пойдёт о втором типе систем как наиболее приемлемом для русского сердца: раз играть, то по полной, нам же не нужны полумеры. Хотя при правильной постройке и настройке, а мы будем говорить о собственноручном изготовлении, мотор проживёт достаточно долго.

Далее системы делятся на “сухие” и “мокрые” вне зависимости от агрегатного состояния закиси азота подаваемой в коллектор.

“Сухая” система является самой дешёвой и простой, закись подаётся одной форсункой в коллектор, качество смеси регулируется возможностями карбюратора или штатных мозгов и форсунок и говорить о доптопливе в виде спиртов или газов нет возможности (разумеется, если только они не являются основным топливом). Система неуправляема, её можно только включить и выключить. Есть шанс выйти за пределы штатных возможностей топливоподачи и обеднить смесь, что не есть хорошо для мотора.

“Мокрая” система, в которой закись подаётся также как в «сухой», но дополнительно происходит подача топлива с помощью отдельной форсунки, что позволяет избегать появления детонации и достичь максимальных показателей для этого типа впрыска. Подача может осуществляться из дополнительного бака механически. Есть возможность использовать в качестве доптоплива бензины, спирты и даже газы с более высоким октановым числом.

Отдельная песня это многоточечный впрыск или direct port. Закись впрыскивается в каждый цилиндр в непосредственной близости от впускного клапана. Более точная и правильная система.

Как и договорились, подачу закиси газом далее вообще рассматривать не будем. Хотя нет, обосновать все-таки это нужно. Газ сам по себе занимает объем, лишнее пространство в цилиндре. Есть разница, пропихнуть 1см3 жидкости или 1см3 газа? А сколько в итоге газа окажется в цилиндре? В случае с жидкостью – больше. Это раз. Во-вторых, жидкость при нагревании начинает кипеть, отбирая тепло у деталей КС, поршней, цилиндров. Химия... Надеюсь, теперь меньше будут упираться рогом, доказывая, что газовая подача закиси это суперправильно, а “жидкость убивает мотор”.

Так как в обычной одноуровневой системе в единицу времени поступает одно и то же количество газа, то и прирост мощности всегда будет одинаковым при одном и том же кол-ве газа, поступающего в коллектор. НО.

Пусть за 1с в коллектор поступает 14гр закиси (жиклер 0.7мм). при этом обороты двигателя равны 6000об/мин. Тогда количество тактов всасывания равно Tвсас = 200 тактов всасывания в секунду, тогда в каждый цилиндр попадает 14гр/200=0,07гр за один такт. При этом прибавка крутящего момента будет, к примеру, Х. Ежели обороты будут, к примеру, 600об/мин (холостой ход), то за один такт всасывания в цилиндр будет всасываться 14гр/20=0,7гр. И прибавка момента будет уже не Х, а 10Х!!!!!!! Таким образом, прибавка мощности будет одинаковой, а вот прибавка крутящего момента обратно пропорциональна оборотам двигателя. Именно поэтому необходимо включать закись только после определенных оборотов, иначе это может привести к поломке поршней, шатунов или коленвала. Второй миф – о взрывающихся двигателях. Как известно, без ума можно и...что-то сломать. Ведь можно подать в двигатель 20гр/сек, а можно 120гр/сек. При этом мотор не успеет развить даже критического для него крутящего момента – его убьет детонация. Поэтому необходимо расчитать необходимый поток закиси. Для этого используется тарированый жиклер, установленный после (фактически сразу на нем) электромагнитного клапана. В зависимости от диаметра жиклера изменяется количество закиси, проходящей в единицу времени через магистраль. Жиклер должен быть тщательно подобран и, в зависимости от его диаметра, должно быть подобрано количество доптоплива, поступающего в двигатель, в частности, для “сухой” системы. Опытным путем установлено, что вывереный, пролитый жиклер 0.7мм дал расход закиси 14гр/сек при давлении 52атм.

В общем случае, Добавочная мощность, при использовании закиси (в л.с.), при давлении 52атм. = D^2*const, где const = 70, а D = диаметр жиклера

на самом деле все очень сильно зависит от способа доставки закиси, её качества; от того, насколько она успела испариться, от кол-ва доптоплива, его октанового числа. Но в среднем, при 40гр/сек прибавка получается в районе 100сил. Нужно чтобы жиклер был ОЧЕНЬ тчательно подобран, пролит, а закиси должна подаваться жидкой, газ это уже не то.

Количество доптоплива (бензина), которое должно поступать в двигатель должно иметь соотношение 8.5:1, елси это бензин и 6:1 если спирт.

Повредит ли закись двигатель?

Смысл в том, что необходимо подбирать конкретный тип и уровень закиси под каждый конкретный двигатель. Стандартные детали имеют некоторый запас прочности, но если его превысить, то сами понимате... Для большей эффективности нужно улучшать КШМ, впуск/выпуск и т.д.

Сколько добавится “кобыл”?

Все зависит от вашего двигателя, типа системы, колес, КПП и т.д.

На сколко хватает баллона?

Опять же, все зависит от того, как вы построили закись. Вы легко все можете посчитать сами исходя из таблицы.

Когда лучше всего включать?

Только с открытым дросселем после 3000 об/мин.

Придется переделывать мой карбюратор/перепрошивать ЭБУ?

Нет, система подачи закиси со своей системой приготовления топливнозакисной смеси.

Конечно, если у вас не “сухая” система.

Закись горит/взрывается?

Нет, закись не горит сама по себе. Однако, кислород, содержащийся в закиси позволит сгорать большему количеству топлива.

Повреждает ли закись катализатор/катколлектор?

Нет, несколько возросшее содержание кислорода в выхлопе увеличит эффективность катализатора, а возросшие температуры будут только в течение 15-20сек, что не критично.

Какие распредвалы лучше использовать с закисными системами?

Это индивидуально.

Для просмотра всех статей данной категории нажмите на - #словарь@automag

Новые штрафы ГИБДД наглядно. Вступают в силу с 1 сентября 2013 г.

#полезное@automag

Сегодня день памяти Владимира Семеновича Высоцкого. Он умер 33 года назад. Светлая память этому великому человеку

Инженерные коды для «Андроид»

Многие пользователи смартфонов и планшетов на Android даже не подозревают о существовании так называемых инженерных или сервисных кодов. Сервисные коды на смартфонах и на обычных телефонах появились намного раньше, чем вышла первая версия ОС Андроид. Они предназначены в основном для инженеров сервисных центров и продвинутых пользователей, поэтом сразу хотим предупредить читателей: если не знаете для чего этот код, то не стоит вводить, а если все же решили ввести код, то делаете на свой страх и риск. Стоит подумать прежде, чем вводить какой-либо код для «Андроид», т.к. это может привести к частичной или полной потери данных и вывести из строя само устройство. Если же Вы приняли решение использовать коды, давайте рассмотрим каждый инженерный код подробнее:

*#06# — Узнать IMEI;

*#*#4636#*#* — Сведения и настройки;

*#*#8351#*#* — Voice Dialer Logging Enabled;

*#*#4636#*#* — Этот код может быть использован для получения интересной информации о телефоне и аккумулятора. Он показывает следующие 4 меню на экране:
- Информация о телефоне;
- Информация об аккумуляторах;
- Статистика аккумулятора;
- Статистика использования.

*#*#7780#*#* — Этот код сбрасывает следующие настройки на заводские:
- настройки Вашего Google-аккаунта, хранящиеся на Вашем смартфоне;
- данные и настройки системы и приложений;
- загруженные приложения.
Код НЕ удаляет:
- текущие системные приложения и приложения поставляющиеся со смарфоном;
- данные на SD карте (фото, видео и т.д.).
PS: Перед тем, как сбросить настройки смартфон запросит подтверждение, так что до самого последнего момента у Вас будет шанс передумать.

*2767*3855# — Подумайте прежде, чем вводить этот код. Этот код используется для заводского форматирования, то есть, запускает удаление всех файлов и настроек включая те, которые хранятся во внутренней памяти. Так же он переустанавливает прошивку смартфона.
PS: После введения кода есть только один путь назад — быстро вытащить батарею и начать восстановление данных через ПК.

*#*#34971539#*#* — Этот код используется для получения информации о камере телефона. Он показывает следующие четыре параметра:
- Обновление прошивки камеры в образ (не пытайтесь повторить этот вариант);
- Обновление прошивки камеры на SD-карте;
- Получить версию прошивки камеры;
- Посмотреть сколько раз обновлялась прошивка.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте первый вариант, в противном случае ваша камера телефона перестанет работать, и придется нести телефон в сервисный центр для переустановки прошивки камеры.

*#*#7594#*#* — Этот код может быть использован для изменения режима кнопки «Отбой / Вкл.Выкл.». По умолчанию, при длительном нажатии кнопки, будет показан экран с предложением выбрать любой вариант: «Переключиться в беззвучный режим», «Режим полета» или же «Выключить смартфон».
Вы можете изменить предложенные варианты используя этот код. К примеру, можно сделать так, чтобы телефон сразу же выключался, без выбора из меню нужного варианта.

*#*#273283*255*663 282*#*#* — Код открывает экран копирования файлов, на котором можно сделать резервные копии своих данных (фото, аудио и т.п.)

*#*#197328640#*#* — Этот код можно использовать для входа в режим обслуживания. Вы можете запускать различные тесты и изменять настройки в сервисном режиме для WLAN, GPS и Bluetooth;

*#*#232339#*#* или *#*#526#*#* или *#*#528#*#* — WLAN (используйте кнопку «Меню» для запуска различных тестов);

*#*#232338#*#* — показывает MAC адрес WiFi;

*#*#1472365#*#* — GPS-тест;

*#*#1575#*#* — Еще один тест GPS;

*#*#232331#*#* — Bluetooth- тест;

*#*#232337#*# — Показывает адрес устройства Bluetooth;

Коды для запуска различных заводских тестов:
*#*#0283#*#* — Пакетные Loopback;

*#*#0*#*#* — LCD-тест;

*#*#0673#*#* или *#*#0289#*#* — Мелодия-тест;

*#*#0842#*#* — Устройство тест (тест вибрации и подсветки тест);

*#*#2663#*#* — Сенсорный экран, версия;

*#*#2664#*#* — Сенсорный экран, тест;

*#*#0588#*#* — Датчик движения;

*#*#3264#*#* — RAM версия.

Это основные коды для «Андроид», которые могут понадобится продвинутому пользователю смартфона. Еще раз повторимся: не вводите коды, если не уверены в их предназначении! Но для решения некоторых проблем в работе устройства на «Андроид» эти коды крайне полезны.

Тем временем в Ватикане.

#polzaedu_other